ПЕРЕВАЛ ГЕОЛОГОВ.
Высота перевала : 693 м.
Кат. сложности : 1А
Соединяет верховья правого притока р.Енга-Ю и долину р. Макар-Рузь. Из долины р. Енга-Ю на перевал Геологов идет вездеходная дорога помеченная вешками. Возможны два варианта подъема: по дол. ручья и по дороге. Рекомендуется идти по второму варианту где путь длинее в два раза, но значительнее положе и
красивее. На первом участке дороги крутизна до 20', дорога хорошо видна почти не переметена снегом (балки геологов в жилом состоянии ). Движение на лыжах. Взобравшись на юго-восточный отрог г. Юнга-Из поворачиваем вправо по гребню отрога, огибая по плато Енга-Ю-Из узкую глубокую долину. Склоны ее очень круты местами видны следы лавин. По плато идем на лыжах дорога почти не видна, но вешки
кое-где сохранились. На восток открывается панорама долины р. Енга-Ю. На горизонте видна лесная зона за пределами гор. Видны дымы Салехарда. На запад видна широкая ровная седловина пер. Геологов с группой балков на склоне г.Енга-Ю-Из. Дорога подходит к ним и теряется. Балки жилые. Запас дров, провизия. Тур расположен южнее группы балков, в начале спуска в дол. р. Макар-Рузь. Спуск в долину реки Макар-Рузь представляет собой каменистый склон крутизной до 30', прорезанный неглубокими крутопадающими каньонами с участками ледопадов. Левее каньонов
остатки вездеходной дороги, идущей серпантином. В верхней части спуска покосившаяся недействующая буровая. Общий перепад до русла р.Макар-Рузь 400 м.
ТРАВЕРС СКЛОНОВ Г.ЕНГА-Ю-ИЗ.
С пер. Геологов можно попасть в верхнее течение р. Енга-Ю, траверсировав платообразные склоны г. Енга-Ю-Из. Для этого от балков в начале нужно двигаться по вешкам вездеходной дороги,а затем,в месте поворота дороги на юг,сойти с нее и идти, ориентируясь на хорошо видный крупный кар под пер.Неожиданный на другой стороне долины Енга-Ю. Направление движения - северо-восток. Г.Енга-Ю-Из при этом остается слева по ходу движения. От дороги до начала спуска к реке около1 км. Плотный снег, крупные заструги затрудняют движение на лыжах. При спуске забирать вправо, т. к. чем левее, тем круче склон.Спуск на лыжах длинными серпантинами.Снег очень плот-
ный, заструги. Можно спуститься в кошках по линии падения воды.
ПЕРЕВАЛ ГРАНДИОЗНЫЙ
Высота перевала : 1150 м
Кат. сложности : 2А
Соединяет верховья р.Енга-Ю и верховья левого притока руч.Сев. Нырд-Вамэн-Шор.Крутизна подъема со стороны р. Енга-Ю 25'-35',около 300 м. Удобнее и безопаснее подниматься не на пер. седловину, снизу плохо читаемую в изрезанном скальном гребне,а на правую по ходу движения часть гребня. Подъем здесь несколько положе, лавинная
опасность минимальна. Характер подъема - плотный снег,огромное количество камней. Подъем целиком просматривается с морен дна долины. Подниматься в кошках, с самостраховкой лыжными палками или ледорубом.В середине подъема скальные выходы,на которых можно передохнуть. Гребень первала сильно изрезанный, обледенелые скалы. Спуск в сторону руч.Сев.Нырд-Вамэн-Шор представляет собой крутые,местами отвесные скалы,рассеченные снежными кулуарами.Наиболее пологий кулуар уходит от перевальной точки, расположенной левее по ходу движения на 250 - 300 м. Движение по гребню в кошках, с самостраховкой. Придется преодолеть несколько жа-
ндармов.Местами ширина гребня 1 м.Внимание! - в сторону Сев.Нырд-Вамэн-Шора могут свисать большие снежные карнизы.Пер. точка отмечена железной кочергой, воткнутой в камни. Записка затыкается в изгиб кочерги.Вправо вниз уходит широкий снежный кулуар крутизной 45 градусов.До дна цирка с большими наледями более 300 м перепада высоты.Спуск с пер.по вертикальнам перилам - 6 веревок по 50 м. Первая веревка крепится за выступы скал на гребне, дальше - на скалах по бортам кулуара. Спуск в кошках. Лавиноопасность кулуара,несмотря на большую крутизну, невелика,т.к. повсюду
плотный снег. Ориентирован кулуар на северо-восток, солнце практически не освещает склон и снег не раскисает. Возможно, летом здесь лежит снежник или ледничок. В нижней части кулуара появляются камни, крутизна уменьшается до 30'-35'. Спуск кончается на крупных наледях дна цирка. По ним движение в кошках еще 2 км.Наледи сухие, с ледяными горбами и валами до 10 м высотой. Далее спуск на лыжах до слияния ручьев требует хорошей техники. Сквозь ригель (тот же,что и по пути на пер.Водопадный, пер.Неожиданный) вода пропилила каньон, довольно широкий. Выше каньона крутой участок спуска по насту.Ниже борта долины резко расходятся, до слияния (примерно 1 км) слобонаклонная пойма, очень каменистая. Возле слияния на правой береговой террасе балок. При спуске с пер.Грандиозный можно, не выходя к слиянию ручьев и не преодолевая ледопада, пройти к пер. Водопадный и Неожиданный. Для этого
через 2 км после конца наледей в цирке Грандиозного нужно траверсировать правый борт долины (Осторожно! Лавиноопасно!) с выходом на террасу выше скального ригеля. Терраса выводит к моренам выше ледопадов, почти к сед. пер.Водопадный. Возможен другой вариант спуска с пер.Грандиозный. При этом сложность прохождения уменьшится.Для этого нужно от пер. точки продолжить траверс гребня до платообразной вершины 1213 м. Гребень сохраняет свой характер до самого выхода на плато, общая
крутизна подъема до 30 ', протяженность - 0,3 км. С плато открывается широкая панорама сев.части Полярного Урала, долины р.Собь. По плато вдоль обрыва в цирк (карнизы!) около 2 км (пешком),здесь левый борт выполаживается до 30-35 градусов, возможен путь в кошках с самостраховкой. Он приведет в конец наледей на дне цирка.
ДОЛИНА Р. СОБЬ
Группа осуществила траверс правого борта долины р. Собь от руч. Сев.Нырд-Вамэн-Шор до истоков Соби с пер. Собский. Путь проходит по увалистым склонам, пересеченным долинками прав. притоков Соби, стекающих с сев. склона массива в. 1239 м. На этих ручьях развиты каньоны, в обход ниже по течению. Справа по ходу движения постоянно видна железная дорога Сейда-Лабытнанги, пос."110 км", чахлая растительность ниже по долине Соби.За рекой встают хребты северной части Полярного Урала - Ханмей, Харбей и др.Снег в основном плотный. Спуски и подъемы пологие. Напротив пос."110 км" находятся туристские деревянные домики с печками, а также запасом продовольствия, дровами и связью. Через 5,5-6 км после домиков внизу справа становятся видны строения крохотной станции "Полярный Урал", расположенной на перевале Европа-Азия (каждый прошедший через этот перевал получает памятный значок), перед ней р.Собь поворачивает на 90' на юго-юго-восток, уходя к пер.Собский.
Долина выше поворота широкая, более 1 км, плоская, по дну проходит зимник к перевалу. Спуск на зимник траверсом склона г.1056, пересечение участка крупной осыпи с выдутым ветрами снегом.
Через 2 км Собь принимает крупный прав. приток с пер. Каровый, южнее его долины хорошо виден обширный цирк вышеупомянутого неизвестного перевала в дол. р.Енга-Ю. С этого места фактически видна седловина Собского перевала - она угадывается за грядами морен. В верховье Соби движение на лыжах по зимнику.
ПЕРЕВАЛ СОБСКИЙ
Высота пер. : 507 м.
Кат. сложности : некатегоримйный
Соединяет истоки р. Собь и истоки р. Макар-Рузь.Перевал расположен между массивами Рай-Из и Собским. Пер. несложен,через него идет санно-тракторная дорога. Долины рек Собь и Макар-Рузь широкие и плоские, набор высоты очень пологий.Перевальное плато длинное и неровное, много выходов камней.Подъем со стороны р. Собь, много невысоких морен. Слева по ходу движения возле дороги тур, хорошо видный издали спуск в долину р.Макар-Рузь аналогичен подъему.
ДОЛИНА Р.МАКАР-РУЗЬ
Макар-Рузь - крупный левый приток Хара-Маталоу, берет начало с перевала Собский. Длина реки 48 км. В верхнем течении долина безлесная, лес растет лишь ниже левого притока - руч.Покойник-Шор. По реке проходит санно-тракторная дорога от пос.Пол. Урал через пер.Собский до р. Хара-Маталоу и далее в район Пятиречья. Ездят редко.
Под пер. Геологов, в 1,5 км. ниже впадения пр. притока руч.Кузь-Ты-Вис на лев. берегу бывшая база геологов, несколько балков поддерживаются в жилом состоянии. Ниже расположена крупная наледь, образующаяся на этом месте из года в год. Ниже долина
расширяется, склоны выполаживаются, дно долины широкое,много продольных старых морен. Перед границей леса небольшой каньон.
ПЕРЕВАЛ РУЗСКИЙ.
Высота пер. : около 500 м.
Кат. сложности : н/к
Соединяет прав. приток р. Макар-Рузь и дол. р. Степан-Рузь.Через перевал проходит зимник, тянущийся с Собского перевала. Подъем и спуск очень пологие, со стороны р. Макар-Рузь почти под перевальную точку подходит лиственничная роща. Сам перевал выражен неявно, это целое плато, в пределы которого зимник входит через узкую щель с гигантским снежным надувом справа по ходу движения. На плато растет несколько чахлых лиственниц, кусты, всюду плотный снег; четкий ориентир - зимник. Далее он идет по долине р.Степан-Рузь и пройдя по широкой наледи слияние Хара-Маталоу, через М. Хара-Маталоу и Бур-Хойлу, оканчивается в районе Пятиречья, под восточными отрогами массива Пай-Ер.
Р.Б.ХАРА-МАТАЛОУ.
Берет начало с одноименного пер. севернее массива Пай-Ер. В районе слияния и на 10 км выше по долине растет хороший лес, настоящая тайга. Основные породы - лиственница,ель, береза.В 7 км выше слияния река принимает прав.приток - руч.Та-
Шор, по долине которого возможен простой переход в дол. р.Бур-Хойла. Этим путем летом пользуются геологи. Правый борт долины Б.Хара-Маталоу высокий, скалистый, левый - увалы, склоны которых покрыты каменными россыпями, внизу двухсторонняя плоская пойма. Ширина долины 0,5 км,русла в среднем 20-30 м. Идти удобнее всего по руслу,где снег более плотный; промоин мало. Примерно в 4 км выше слияния на лев. берегу есть туристский домик с русской печью.
РУЧ.ТА-ШОР - ДОЛИНА Р.БУР-ХОЙЛА.
Та-Шор - прав. приток р. Хара-Маталоу. Из ее долины хорошо видны две характерные горки, образующие левый борт долины ручья. В среднем течении протекает по дну глубокого каньона с довольно крутыми лавиноопасными склонами. Зона леса кончается под каньоном,выше лишь кусты взбираются по правому склону, делая его менее лавиноопасным. Группа движется на лыжах по руслу, соблюдая меры безопасности. Протяженность каньона 0,8-1 км. Выше долина расширяется, еще через 300м. крутизна подъема резко возрастает с 5-10'до 20'. Через 100 м. взлета группа жилых балков. От них вешки старой вездеходной дороги ведут через пологий, но достаточно высокий увал в дол. р.Бур-Хойла. На перевале плотный снег, заструги. Спуск на лыжах серпантином. На Бур-Хойле растут отдельные чахлые лиственницы,в широкой плоской долине вешки геологов теряются. Скольжение вниз по руслу, по прибрежным моренам до зимника: направо в район Пятиречья, к Пай-Еру, группа направляется налево через пологий водораздел в р.М.Хара-Маталоу. Движение по зимнику.
Р.М.ХАРА-МАТАЛОУ - СЛИЯНИЕ.
Преодолев простой пологий перевал, с реки Бур-Хойлы вышли по зимнику в верховье Малой Хара-Маталоу, в район впадения руч. Оникшор (прав. приток). Здесь уже попадаются отдельные лиственницы высотой по пояс. Попробовав идти по руслу реки, пришли к выводу, что зимник удобнее - он здесь очень прямой. От устья руч.Оник-Шор до слияния около 13 км, последние 5 дорога тянется среди отдельных густых лиственничных рощ. На стрелке Большой и Малой Хара-Маталоу некогда была стоянка геологов, от нее осталось отсутствие дров в радиусе 250 м. В
русле огромная по уральским масштабам наледь, правый берег теперь уже просто Хара-Маталоу образован красивой скалой. От этого места началась заключительная часть маршрута: выход в поселок городского типа Харп.
Р.ХАРА-МАТАЛОУ - Р.ОРЕХ-ЮГАН - Р.ЕНГА-Ю – ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ХАРП
Образуется от слияния Большой и Малой Хара-Маталоу, впадает через 21 км в р. Собь, течет в предгорьях восточного склона Уральского хребта Ширина русла 20-100 м., развиты наледи, местами мокрые. Между руслами р. Степан-Рузь (1 км от слияния) и р. Макар-Рузь (10 км от слияния) несколько каньонов, без препятствий. На реке часто встречаются участки рыхлого глубокого снега. Течет целиком в зоне леса, русло извилисто, но срезать по тайге с выходами скал крайне невыгодно. В 5 км ниже устья р. Макар-Рузь, у впадения притока слева, группа переходит на левый берег и азимутом 30-45` берет направление к р. Орех-Юган, далее к р. Енга-Ю ниже массива г.Черной. Река - лев. приток р. Хара-Маталоу. Ее окрестности представляют собой сложную систему залесенных увалов, резко пересеченный рельеф, очень много скальных выходов. Движение производится по азимуту, вначале 30'-45', затем лавировкой среди скал 40'-60'.Очень глубокое тропление - идти челноком т.е. "первый без рюкзака". До р.Орех-Юган около 12 км, долина ее теряется среди увалов. Ближе к реке лес более разряженный, снег плотнее. Встречаются крупные камни. Строго на севере виден массив г.Черной (1022 м). Дальнейшее движение происходит визуально ориентируясь на восточную оконечность массива г.Черной. За Орех-Юганом участок хорошего леса, затем подъем на безлесный увал,отделяющий долину р.Енга-Ю. Подъем пологий, перепад высот около 100м .С верхней точки увала под южными склонами массива виден зимник на ст.Харп, по нему ездят на рудник малого предприятия "Норд-Рифей". До зимника около 3 км по плоскому безлесному плато, покрытому глубоким снегом. Слабый спуск.Выйдя на дорогу, повернуть по ней вправо. Колея хорошо накатана, выход на русло р.Енга-Ю. Общее направление зимника - на восток. Затем пересечь широкое русло р.Собь, подъем по зимнику на высокий лев.берег. Вокруг постройки поселка городского типа Харп. В Харпе размещение в гостинице, представляющей собой небольшие деревянные котеджи, питание в столовой гостиницы. В Харпе заканчивается маршрут.
Интересный маршрут прохождение пер.Грандиозный (2А) предъявляет повышенные требования к горному опыту участников и руководителя. Но с другой стороны, сравнительно компактные горы Полярного Урала позволяют обойтись без характерных для уральских походов длительных подходов.Удобны и сроки, апрель - наилучший сезон в этом регионе.
Несколько снижает суровость, упрощает маршрут наличие в некоторых долинах по ходу маршрута балков, оборудованных специально для туристских групп. Оснащенных связью, запасом провизии и дров.
Для всех участников похода обязательны кошки, количество и характер горного снаряжения зависят от планов группы: при прохождении пер.Грандиозный, восхождении на в.Пай-Ер требования - как в горной тройке. При этом следует помнить, что проходить Грандиозный проще из долины Енга-Ю, есть возможность простого обхода цирка по плато.
Холодовая усталость развивается за неделю. При этом следует учитывать, что постоянные заструги и очень плотный снег могут выдержать только лыжи типа "Бескид ". "Лесные" и т.п. полностью не пригодны для Полярного Урала. Снег повсеместно позволяет обходиться короткими лыжами. Лавиноопасность района в целом не выше средней, в конце апреля при теплой солнечной погоде возможен самопроизвольный сход лавин в кулуарах. По ходу маршрута наиболее лавиноопасные участки в цирке пер.Грандиозный, на склонах г.Енга-Ю-Из, очень лавиноопасен каньон руч.Та-Шор.
3.3. Пешеходный маршрут «По тундре, по железной дороге... (красоты природы и ужасы ГУЛАГа)» 330-километровый пеший переход от Надыма до Салехарда по трансполярной магистрали -- железной дороге, известной как 501-я стройка ГУЛАГа и заброшенной в 1953 г.
Этот маршрут я считаю наиболее интересным, в этом проекте учтены противоречивые особенности ЯНАО: с одной стороны - красивейшие природные уголки, которые открывают возможности для развития познавательного и экстремального туризма. С другой - трагические страницы истории Севера, связанные с периодом политических репрессий. Маршрут пройдет по местам-памятникам природы и культуры и по территориям бывших лагерей.
Нитка маршрута составлена на основе отчета о прохождении экспедиции, состоящей из членов Комитета по делам молодежи администрации ЯНАО, направленной в данный район с целью снять документальный фильм об уходящих в небытие сталинских лагерях, а также собрать информацию для разработки данного направления как коммерческого туристического маршрута. А также отчетов о походах неорганизованных туристов-экстремальщиков.
ИСТОРИЯ 501-Й СТРОЙКИ
Полвека назад, в 1948-м, тогдашним советским руководством было принято "историческое решение" о строительстве трансполярной магистрали -- железной дороги Чум -- Салехард -- Игарка. Понятно, какими причинами оно было вызвано: надо было связать глубоководный морской порт в географическом центре страны, в Игарке, с ж.-д. системой СССР; надо было облегчить вывоз никеля из Норильска и дать работу сотням тысяч заключенных, переполнивших лагеря и тюрьмы. И вот по безлюдным просторам тундры, от Оби и Енисея, потянулись навстречу друг другу колонны заключенных. Западная часть дороги стала 501-й стройкой ГУЛАГа, восточная -- 503-й.
В стране, разоренной войной, не хватало рельсов. Поэтому на трансполярной использовали рельсы, уже отслужившие свой век на других дорогах. Даты на рельсах -- 1937... 1916... 1904... 1892 год... Большая часть -- так называемой Демидовской стали начала века.
Дорога строилась однопутной, с разъездами через 10--15 км. Мосты через Обь и Енисей не возводись. Летом их должны были заменять паромы, зимой -- "льдянка", железно-дорожный путь, прокладываемый прямо по льду. "Льдянку" через Обь сооружали несколько зим (до 1953 г.), причем лед специально укрепляли -- вмораживали бревна, шпалы, поливали водой. Через остальные, более мелкие реки и ручьи строились мосты, преимущественно деревянные.
За невиданно короткий срок было уложено более 900 км стального полотна. Казалось, недалек тот день, когда две ветви дороги -- 501-я и 503-я стройки -- соединятся. Ждали памятного "Золотого звена". Но... Сразу после смерти Сталина, в 1953 году, "стройка века" была прекращена, лагеря расформированы, а уже готовые участки дороги просто списаны за ненадобностью. Почти тысяча километров пути между Обью и Енисеем, мосты, разъезды, паровозы и лагерные поселки остались брошенными в тундре. А ведь при строительстве дороги погибло более 300 тысяч человек -- по одному на каждые три метра пути. Лагеря располагались на каждом пятом километре 400 километровой трассы Салехард-Надым.
Дальнейшая судьба участков дороги оказалась различной. Головной участок, 200-километровая ветка Чум -- Лабытнанги, действует и сейчас. Архаичные семафоры и деревянные мосты этого участка знакомы всякому, кто бывал на Полярном Урале. Кстати, и "зона" на ст. Харп тоже существует поныне.
На другом берегу Оби иная картина. На 330-километровом участке Салехард -- Надым почти сорок лет хозяйничали лишь связисты, на дрезинах объезжавшие линию связи, проложенную параллельно "железке". Этакое железнодорожное "Кэмэл трофи" по перекошенным рельсам, по размытой насыпи... Некоторые мосты со временем сгнили или сгорели, и связисты проезжали по двум одиноким рельсам, качающимся над рекой. Там, где не оставалось и такой возможности, использовали деревянный плот-паром. Где-то рельсы недопустимо расходились -- и связисты стягивали их... проволокой; где-то, напротив, вставляли деревянные распорки. Там, где размывало насыпь, подкладывали под шпалы пустые бочки из-под горючего или целые пирамиды из шпал. Кое-где путь становился полностью негодным, и связисты заменяли рельсы... досками, приколачивая их к шпалам. Нам встречались участки по 10--20 м, "отремонтированные" таким "топорным" способом. В начале 1990-х линию связи наконец упразднили, и движение на дороге Салехард -- Надым прекратилось навсегда. Вскоре после этого первые 92 км рельсов со стороны Салехарда сняла и вывезла какая-то фирма, позарившаяся на ценную Демидовскую сталь.
Широкая река разделяет город Надым и поселок Старый Надым. Низководный временный железно-дорожный мост простоял недолго, так и не дождавшись появления постоянного. А на другом берегу реки иная ситуация. Участок от поселка Старый Надым до станции Ягельная (там, где нынче стоит город Новый Уренгой) простоял в запустении недолго -- в 1970-х годах его, слегка починив, вновь ввели в эксплуатацию. "Музейные" рельсы царских времен заменили на более современные, обновили мосты, но качество пути и сегодня оставляет желать лучшего. На одном участке, от Надыма до ст. Пангоды, вообще нет пассажирского сообщения -- не позволяет плохое состояние реконструированного пути. Однако грузовые поезда там все же ползают -- ведь идет освоение нефте- и газоносного Севера. Протяженность другого участка, от Пангод до Нового Уренгоя, всего 113 км, но поезд затрачивает 4,5 часа, чтобы пройти их.
Между станцией Ягельная и пристанью Ермаково на Енисее рельсы так и не были уложены полностью -- помешала смерть вождя. Этот участок -- самый глухой и трудно проходимый даже пешком. Всю трансполярную магистраль, от Ермаково на запад, удалось пройти в 1990 году группе велотуристов, о чем можно прочесть в журнале "Турист" (N 7, 9, 10 за 1990 год). Они обнаружили на 503-й большое количество невывезенной техники -- например, 11 паровозов! С западной же части дороги (501-й) паровозы успели вывезти на "материк" в 1953 г.
Круглогодичная хорошая автодорога от Тюмени идет через Сургут (на Оби моста нет -- паром), через Ноябрьск и доходит до небольшого поселка Пурпе. Дальше, до Коротчаево, -- зимник (с декабря по апрель). Летом машины преодолевают этот перегон на ж.-д. платформах. Станции: Войновка, Тобольск, Демьянка, Сургут, Ноябрьск, Пурпе, Коротчаево. Пассажирских поездов много до Сургута, после рейсы немногочисленны.
Участок Коротчаево -- Новый Уренгой: хорошая автотрасса (бетонка). Много машин и автобусов (билет от 15 руб). Далее, до ст. Пангоды, идет плохая дорога без покрытия, летом иногда непроходимая из-за дождей. Строится бетонка. Зимой, а также летом в хорошую погоду есть даже легковушки, в плохую они едут по "железке" с единственным грузопассажирским поездом Коротчаево -- Пангоды. Далее, до Старого Надыма, очень плохая автодорога с редким движением (в основном "Уралов"). Ходит автобус на базе "Урала". По желдороге тут идут редкие товарняки. Между двумя Надымами есть неплохая дорога, 7 автобусов в день, машины, через реку имеется понтонный мост.
После Надыма никаких летних дорог нет. Неплохой зимник до Салехарда (действует в январе -- марте) проходит вдоль 501-й дороги. Есть зимник до Екатеринбурга через Приобье. Для желающих попасть в заполярный городок Ямбург существует от Н.Уренгоя бетонка (300 км) и железная дорога (один поезд ежедневно).
МАРШРУТ
Тип похода |
Категорийность |
Протяженность |
Продолжительность |
Сроки проведения |
| Пеший |
I- II |
300км |
10 дн |
июнь – август |
Карта маршрута представлена в ПРИЛОЖЕНИИ №5.
Маршрут начинается в Новом Уренгое. Современный, аккуратный городок газовиков, с бесплатными городскими автобусами, дорогими продуктами, круглосуточно работающим ж.-д. вокзальчиком. Доехали грузопассажирским поездом до Пангод, а затем до Надыма. Это еще более современный городок. Вблизи каждого такого городка поражают огромные свалки, на которые вывозят тысячи тонн металлолома (в основном погибший автотранспорт) и пустые бутылки. Геологи будущего найдут здесь бесчисленные богатства, и на Крайнем Севере, видимо, тогда возникнут новые поселки металлургов и бутылкодобытчиков...
Далее из Надыма на запад. В 10 км от города появились следы "железки": рельсы, шпалы, деревянные мосты. Последние больше всего пострадали от времени: одни сгнили, другие сгорели, третьи под действием вечной мерзлоты выгнулись и перекосились. Половина мостов уже не была пригодна для переправы. В таких случаях можно найти обходные пути, или построить настил из шпал. Обилие переправ сильно тормозит движение, группа проходит всего 25--30 км в день. Зато с дровами не было проблем -- можно было использовать шпалы, остатки мостов и иные отходы цивилизации.
Дорога проложена по тундре, по обе стороны ж.-д. насыпи -- болота с небольшими участками леса. Почти всегда приходилось идти по шпалам. Палатки можно было ставить прямо на рельсах. Основными жителями тундры оказались комары и мошка, несколько раз встречали оленей и ненцев-оленеводов. Через 35 км широкая река (Нгарка-Пыряяха), через которую нет моста. Однако на реке имеется лодка, на которой группа переправляется на другой берег.
После Пыряяхи пошли совсем дикие места -- никаких следов человеческой деятельности. В 65 км от Надыма находится зона охоты и отдыха предприятия "НАДЫМГАЗПРОМ". Охота, рыбалка, сбор ягод, дневка. База отдыха называется "Карась", туда отходит довольно заметная дорожка-просека. Имеется рация.
На 88-м километре река Маханядпус-Яха (в народе именуемая Пусьяхой). Мост давно обрушился, остались раскачивающиеся над рекой два рельса метров 50 каждый. Шпал уже давно не было. Отчаянные связисты в прошлом проезжали этот "мост" своим ходом. Так же прошла и группа велосипедистов в 1990 г. на своих велосипедах-катамаранах (с дополнительным колесом на кронштейне). Соблюдая технику безопасности, лучше применить другой метод, проводник организует сборку плота, на котором все участники и переправились.
Группа подходит к остаткам лагеря. Лагеря были устроены на 501-й через каждые 5 км. Но находились они не вблизи дороги, а несколько в стороне. За прошедшие годы одни лагеря скрылись в растительности, другие сгорели, третьи (в окрестностях Надыма и Салехарда) были использованы на нужды народного хозяйства. Но все же туристы имеют возможность осмотреть и бараки, и домики охраны, и ШИЗО, и заборы, и вышки с колючей проволокой... Зрелище не из приятных.
Многое сохранилось за 50 лет неповрежденным: огромные, неожиданно стоящие в тундре семафоры, стрелки, рельсовые тележки, на которых мы везли свои рюкзаки на двух небольших участках дороги, несколько деревянных путейских (или связистских) домиков, явно оставшихся с тех времен. Сохранились и два достаточно больших железных моста (другие подобные давно свалились в протекающие под ними реки из-за повреждения деревянных опор).
Через 135 км на полдороги между Надымом и Салехардом, стоит несколько вагончиков для жилья, имеется генератор, рация, несколько автомашин, вездеходы. В октябре сюда приезжает основной контингент работников, которые должны к зиме подготовить зимник и затем следить за ним. В период весна – осень есть возможность арендовать поселок для организации турбазы.
По обломкам разрушенного моста группа пересекает речку Танопча (195 км от Надыма). За ней большой разлив, переходящий в болото, необходимо построить плот и поплыть на нем вниз по течению, в реку Полуй, в устье которого стоит Салехард. Материал для плота имеется на Танопче в изобилии. Однако сплав на плоту до Салехарда очень долгий. Полуй широк, имеет очень медленное течение, разветвляется на несколько рукавов. Полуй -- медленная, судоходная река.
